¿Cómo se vestian en el 1800 en Argentina?

Usaban un poncho y abajo no tenían nada, literalmente. “A los plebeyos o el bajo pueblo, en ese momento no se les decía así, eran los hombres que usan poncho, y por otro lado los que usan chaqueta y levita. Y no solamente eran los pobres de la ciudad, también era la gente que trabajaba en el campo”, explica.

Utilizaban chiripá, calzoncillos largos, botas de potro, camisas, ponchos, gorros de manga y pañuelos con los cuales protegían la parte posterior de sus cabellos. Como los zapatos eran muy caros, no era infrecuente que la gente del pueblo anduviese descalza.

Por el día se usaban telas de lino, terciopelo y lana. Los colores eran pasteles claros o apagados como el rosa, azul o malva. Estos vestidos se engalanaban con lazos, cintas y volantes. Para la noche se recurría a la seda, las puntillas, la muselina, el tul, el crespón de china o el satén entre otros.

Las niñas vestían como las señoras. En la Buenos Aires de la colonia no todas las mujeres podían vestir a la moda de las cortes europeas. Muy pocas podían comprar peinetas y perfumes de fuerte aroma. Todas usaban faldas muy largas, que se ensuciaban o embarraban todo el tiempo.

No tenían estos contramaestres y condestables un uniforme de gala, simplemente llevaban el de diario que consistía en chaquetas azules, con cuello y puños del mismo paño y con vivo blanco en ellos. Un ancla de paño blanco en el cuello, pantalones igualmente azules, sombrero redondo o galera, zapatos negros.

Las mujeres estancieras en cambio, usaban galera con cinta de terciopelo y hebilla, pañoleta o chal de lana de cualquier color, media de muselina blanca o clara, zapatos con tacos cortos.

Por 1810, las damas de clase alta, adoptaron la sencillez de la Francia revolucionaria, con colores muy pálidos, marfil o blanco, el corte debajo del busto estilo imperio con grandes escotes y telas muy finas y transparentes como la muselina, a veces, le bordaban mostacillas.

Los hombres tienen, en el siglo XIX un ropero sencillo y austero, siendo el negro el color predilecto, junto con tonalidades oscuras o pardas. Un hecho significativo de este periodo fue el abandono del uso del calzón a favor del pantalón, con diferentes estrechos a lo largo de la centuria.

Las mujeres lucían faldas largas y anchas, enaguas trabajadas, camisa de lino con encaje, el chaleco o chupa ajustados, mangas angostas y largas, mantillas de seda o el rebozo (pieza de género rectangular, clara cubriendo cabeza y hombros); peinetas pequeñas y zapatillas de seda bordadas o brocato y tacos altos de ...

Los hombres en la década de 1850 solían llevar traje. Para el día a día, se utilizaba una levita, que se ajustaba a lo largo del torso y se ensanchaba en la cintura, terminando aproximadamente alrededor de las rodillas. Los trajes eran generalmente entallados, y los pantalones se usaban a la moda en un corte recto.

El vestido: Entero, más bien angosto y a media pierna "porque largo, como en las ciudades, sería incómodo". El género es el algodón, nada de seda ni broderie. El estampado es discreto: lunares pequeños, colores simples, ni flores grandes, ni grandes escotes. Pelo: Recogido; rodete, una o dos trenzas.

La necesidad, cubierta en su forma más elemental. Los hombres y mujeres que integraban dicho estrato de la comunidad en 1810, iban vestidos con ropas de algodón, que eran las más baratas del mercado o con prendas descartadas por las personas que los poseían.

En realidad, el miriñaque consistía en una estructura ligera con aros de metal que mantenía huecas las faldas de las damas, sin necesidad de utilizar para ello las múltiples capas de enaguas almidonadas, que había sido el método utilizado hasta entonces. Crinolina.

De acuerdo con los arqueólogos y antropólogos, los signos de vestimenta más antiguos probablemente consistieron en pieles, cueros, hojas o pasturas, envueltas o atadas alrededor del cuerpo como protección de los elementos de la naturaleza.

En un principio los seres humanos se vestían para protegerse del frío, para ello utilizaban pieles de animales. Para coser las pieles usaban agujas que ellos mismos fabricaban con huesos.

Las casas de postas eran establecimientos donde se realizaban la toma y cambio de caballerías y asignación de postillones para los correos, viajeros o ganado.

Los sectores populares vestían prendas rústicas y cómodas. Las mujeres de clase alta usaban vestidos de pollera amplia, con visos y enaguas. Para afinar la cintura usaban corsé. En la calle y en la misa cubrían sus cabezas con mantillas de encaje.

A principios de la década de 1910, la moda fue fuertemente influida por el Ballet Ruso y la estética oriental. Los colores llamativos remplazaron los tonos pastel. Aparece una silueta con tendencia vertical, los corsés rectos y largos se ponen de moda junto con las faldas con poco vuelo y sobrefalda.

Había un traje que predominaba, compuesto por camisa blanca plisada, amplio puño de encaje u olán, corpiño ceñido, aunque frecuentemente con las cintas desatadas y semiabierto, por lo cual dicha prenda formaba una especie de chaleco en una época en que éste aún no se ponía de moda entre las élites.

Guirnaldas y anillos, collares y joyeles, broches y prendedores, elaborados con oro, diamantes, rubíes, esmeraldas y perlas, enriquecen la cultura material que rodeaba a damas y caballeros literarios.

Las vestimentas criollas variaban según la región, pero tendían a la ostentosidad y el decoro, dado que eran la élite local de sus sociedades. Para los vestidos de las damas de sociedad, por ejemplo, se usaban telas importadas de Europa y la mano de obra textil de las esclavas o siervas de la familia.

Los hombres sustituyen la casaca por el frac o la levita, el calzón por el pantalón y los tejidos de seda por los de paño oscuro. Comienza el monótono traje burgués que se impondrá a lo largo del siglo XIX. El color queda reservado al chaleco. La corbata alta inaugura una nueva etapa con el sombrero de copa.

En tanto que los hombres "de buen nombre" llevaban trajes estilo militar, con chaqueta corta y pantalones ceñidos dentro de las botas. Dentro de la casaca, usaban chaleco abrochado y en invierno, una capa. En cuanto a los colores, el pantalón solía ser claro, natural o blanco y la chaqueta más oscura.

Las mujeres lo vestían sobre la cabeza o sobre los hombros. Las mujeres del siglo XIII siempre llevaban tocados en la cabeza. La tradición así lo dictaba. Los tocados podían ser de distinta naturaleza.

La ropa del siglo XIII ofreció túnicas largas con cinturón de diversos estilos y con capa. El hombre de la derecha lleva un gardcorps, y el otro un sombrero judío. Las mujeres usaban tocados o velos de lino, c.

Los trajes más emblemáticos fueron las remeras holgadas y coloridas frecuentemente estampadas, los pantalones ajustados, los chalecos, las faldas rectas y minifaldas. Empezaron a aparecer las tribus urbanas como los Punk, los Darks y los Rollingas que se identificaban con diferentes bandas y estilos musicales.

El estilo 'milipili' se caracteriza por usar prendas generalmente negras o de colores oscuros (o neón en su defecto), y abusar del tiro bajo, ya sea en minifaldas o pantalones. Otra prenda esencial para formar este look son los crop tops de todas las formas: con mangas, sin mangas, asimétricos, multiposición…